和服

和服

和服(日語:わふく;wafuku)日文原意是“服裝總稱”,但後來專指日本傳統服裝(日本人是大和民族)。現代日本和服可分為王室服製和國民服製。和服本身的織染和刺綉,還有穿著時的繁冗規矩(穿和服時講究穿木屐、布襪,還要根據和服的種類,梳理不同的發型)使它儼然成了一種藝術品

  • 中文名稱
    和服
  • 外文名稱
    わふく,wafuku
  • 所屬國家
  • 所屬民族
    大和
  • 布料
    縮緬、羽二重、絽、紬、、棉麻
  • 別稱
    著物
  • 假名
    きもの,kimono
  • 種類
    長著、羽織、袴、襦袢、帶

基本定義

​江戶時代以前,和服的浴字是指熱水,那時候人們把和服稱作湯帷子(Yukatabira)

和服和服

帷子指單衣,即用于單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的,和桑拿很相似。人們為了防止被牆壁和柱子燙傷,都穿著湯帷子入浴。

湯帷子被稱為和服始于江戶時代

和服

後來,人們逐漸改變了入浴的形式,洗浴時不再穿衣,而是浸泡在熱水中。于是,這種和服便成為洗浴完畢後穿著的簡單衣物,並作為夏季休閒體現個人情趣的衣物延續至今。

從價格上來說它和真正出席宴會的和服相差很大,一般在10萬日幣左右,而一般的和服則至少要100萬。1人民幣大概是13日元。

現在的日本和服通常在祭祀(日本動漫中常出現的夏日祭、櫻花祭等祭祀)或篝火晚會等慶典時為了節日的喜慶而穿著。或是為了顯示身份地位的突出。

最初的日本服裝是被稱為貫頭衣的女裝和被稱為橫幅的男裝。所謂貫頭衣,就是在布上挖一個洞,從頭上套下來,然後用帶子系住垂在兩腋下的布,再配上類似于裙子的下裝,其做法相當原始,但相當實用。

所謂的橫幅,就是將未經裁剪的布圍在身上,露出右肩,如同和尚披的袈裟

日本的和服,就是以此為基礎逐漸演經而成的。在日本出土的公元4至7世紀的古墓的人偶埴輪上,已經有了各種和服的形象資料。

公元8世紀,中國唐代服裝傳入日本,對起源于日本本土的和服產生了影響。當時和服的名稱也有很多,如貫頭衣、橫幅以及後來的和服,受到了東亞的服裝的影響。

各種和服在款式和穿著方式上有大同,也有小異,正是這些小異,具有服裝的一項重要功能:顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例,這種小異主要表現在袖子上。和服的袖子大致分為黑留袖、色留袖、本振袖、中振袖,等等。

留袖:即袖子相對較短。

和服

黑留袖:和服往往點綴有精致的花紋,它是中年婦女的禮服,一般在比較隆重、庄嚴的場合,如婚禮、宴會時穿著。

色留袖:是有各種顏色的和服,穿著者比穿黑留袖的人年輕,也是隆重場合時穿著的禮服。

振袖:是未婚的日本青年婦女的傳統服裝,比較豪華,一般隻在慶賀典禮、畢業,以及新年時穿著(今天,即使在這種時候也很少有人穿著這種和服)。振袖"就是長袖,往往長達1米左右,垂至腳踝。

另外,還有一種被稱為色無地的和服,在平時穿著。色無地沒有花紋圖案,但有顏色。

和服構造

1.掛衿、共衿(tomoeri)

具體構造具體構造

2.本衿、地衿(jieri)

3.右の前身頃

4.左の前身頃(左之前身頃)

5.袖(sode)

6.袂(tamoto)

7.左の衽(akumi)

8.右の衽

9.劍先(kensaki)

10.身丈(mitake)

11.絎丈(yukitake)

12.肩幅(katahaba)

和服

13.袖幅(sodehaba)

14.袖丈(sodetake)

15.袖口(sodekuqi)

16.袖付(sodecke)

製作方法

和服製作被稱為和裁,製作標準有專修學校教育振興會實行的《和服裁縫技術鑒定》以及東京商工會議所實行的《和服裁縫技術鑒定》。

和服裁斷圖和服裁斷圖

長著裁縫步驟

質地
分類織法和服服地柄模樣用途
絹織物(正絹)
平織物縮緬丹後縮緬、浜縮緬無地後染打褂、白無垢、振袖、留袖、訪問著
銘仙伊勢崎銘仙、秩父銘仙、足利銘仙
、縞、無地後染訪問著
結城紬、久米島紬、大島紬、豐田紬、信州紬、塩沢紬、米沢紬、郡上紬、黃八丈、仙台平小紋和服、普段著、袋物
羽二重

羽織、胴裏
絡織物
三本絽、五本絽、七本絽無地後染夏物、羽織、袴
紋織物
唐織金襕銀襕、暈襇錦、綴錦織、繻珍、緞子綸子
有職紋樣、正倉院紋樣公家著物、打褂、白無垢、和服帶、袋物
西陣織綴織、經錦、緯錦、緞子、錦緞、紹巴、風通織、模仿織、凹凸織、繭綢
有職紋樣、吉祥紋樣
博多織
格子柄、縞柄、獻上柄博多帶、名古屋帶、角帶
大和錦、佐賀錦、鹿島錦

和服帶、袋物
織物小千谷縮·越後上布、宮古上布、近江上布、能登上布、八重山上布
無地、絣、縞柄、後染
夏物、浴衣
木棉織物久留米絣、真岡木棉、遠州木棉、三河木棉、松阪木棉、丹波木棉
無地、絣、縞柄、後染浴衣

染色 藍染、黑羽藍染、草木染、益子草木染


捺染形絵染、紅型染、長板中形、高崎手捺染、友禪染、手描金更紗、唐草文、扇面、七寶、青海波、萬壽菊、四君子紋樣後染
絞染 大田絞染、有松鳴海絞
鹿子柄、瑞雲柄、花柄
桐生刺綉、江戶刺綉
吉祥紋樣
打褂裝飾、和裝小物
  1. 取一匹反物,依據肩與腳踝之間的長度裁兩份身傾,曲折並縫合後背中縫。
  2. 再裁取反物與前身傾長度相等的布幅,裁成左衽、右衽,衽幅12.5釐米左右。把衽片分別縫合在一片的前片左右兩側。
  3. 縫領子(共衿)。領子是一條有1米長的長方形布條對折以後得到的,然後灌縫。再把地衿縫在共衿下方。
  4. 把最後剩下的反物裁成兩截做袖子,對折並縫在身傾兩側。袖丈標準寸法100-120釐米,先把短的一條邊縫合,讓袖子變成一個手可以穿過的筒形,再在袖口的那側留下23釐米,其餘縫合,這30釐米是讓手穿出來的袖口,是包封的,于是袖口那一側OK,開始和衣身連線。和一般的服裝不一樣,它不是把整個袖子都拼接在衣服的袖口處的,他隻拼接1/2-3/2左右,腋下那裏是不銜接的,也就是說,那裏是個洞,手可以穿出來,袖子沒有接上衣服的那一部分,男子和服是密閉的,女子和服則是空開,所以包縫。于是和服的側邊也可以縫合上了。
  5. 最後把衣服的下擺包縫。

和服特征

和服屬于平面裁剪,幾乎全部由直線構成,即以直線創造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線,隻是在領窩處開有一個20釐米的口子,上領時將多餘的部分疊在一起。如將和服拆開,人們可以看到,用以製作和服的面料,仍然是一個完整的長方形。由于和服的裁剪製作具有上述特點,所以在量體裁衣方面比較自由。

在製作和服時,較少為人的體型所左右,高矮胖瘦不同的人,即使穿著同一尺寸的和服,也很少給人以衣不合體的印象。因為,它可以因人而異,在腰間調節尺寸。和服雖然基本上由直線構成,穿插在身上呈直筒形,缺少對人體曲線的顯示,但它卻能顯示庄重、安穩、寧靜,符合日本人的氣質。不僅如此,和服同時也順應日本的自然;日本絕大部分地區溫暖濕潤,因此服裝的通氣性十分重要。由于和服比較寬松,衣服上的透氣孔有8個之多,且和服的袖、襟、裾均能自由開合,所以十分適合日本的風土氣候。

美術觀念

日本的繪畫起源于日本本土,而日本的繪畫史受到過印度佛教和中國的美術影響,特別是在中國唐代的時候,佛教藝術傳人中國及日本,無論是寺廟中的壁畫塑像還是生活中的肖像畫,兩個國家都有相似之處。

真正反映日本和服的繪畫作品主要是日本的風俗畫。日本的 風俗畫興起于室盯時代(1392-1573年),相當于中國的明代。 當時有許多中國的風俗畫傳入日本,如反映中國古代勞動人民生 產過程的《耕織圖》,被日本畫家作為一種模式來效仿,以致日本 也出現了許多版本的《耕織圖入有獰野永納本,也有和歌山縣高 野山遍照尊院的彩繪屏風《織圖》等。但日本風俗畫的真正興起是在江戶時代,當時雖然有一派古典畫派專以傳統物語為繪畫題材,如源氏物語、凈琉璃物語等都相繼出現于當時皇宮貴族的屏風上,這種傳統題材一般用傳統的繪畫手法來表現。

韓服婚紗韓服婚紗

畫中人物穿著的都是當時宮中的華麗衣服,造型風格有些類似有職雛人形。 但當時更多的是同時繪于這些屏風上的風俗畫,這是江戶初期(16世紀初)的一大特色,其繪畫中心在京都,當時正值廣仁文明之亂之後,京都的經濟正在復興,作為復甦象征的明廣九年的 園祭活動也在京都一年一度地舉行,正因為如此,一系列的屏風圖大量出現,如獰野永德的《洛中格外圖》,此圖有三種版本,盯田本、歷博乙本、上杉本,此外還有藏于東京國立博物館的《洛中風俗圖》屏風(17世紀前半)、靜嘉堂文庫的《四條河原遊圖》屏風,這些屏風的題材頗有些類似于唐代的遊春圖,但人物更為眾多,場面更為宏大,其中突出的是歌舞伎的內容。如四條 河原和六條柳叮。

前者是歌舞伎興起的中心地,後者是遊女歌舞 伎雲集的地方。開創于慶長八年(1603年)的北野社頭歌舞伎在一夜之間流行起來。慶長末年在四條河原常設舞台,供六條柳町遊女們來表演,當時有大量的文字記載了這一風俗,當地成為京都的文化中心地。從中可以看出當時和服的穿著情況。

但是,歌舞伎的盛況為當政者所反感,寬永十六年政府下令禁止歌舞伎,所以在寬永年間大量增加的是室內遊樂圖。

到江戶中期,與風俗畫相對應的是桃山時期的浮世繪,浮世繪是從室內遊樂圖中抽出單獨的一個美人進行描繪,這種形式在寬文時代特別流行,因此稱為寬文美人圖, 其中的《八千代大夫圖》是特別優秀的作品。

17世紀中葉,在江戶的出版物中出現了版畫插圖,繪製這些插圖的稱為板下繪師,大多都是無名的繪師,其中脫穎而出的是菱川師宣(-1694年),師宣曾擔任進原西鶴《好色一代男》江戶版的插圖作者,其中的每一幅插圖都能獨立欣賞。師宣是一枚繪的創始人,他所作的《見返美人圖》中的美人身穿紅色小團花地的刺綉大團花圖案的和服,美人回首,巧笑倩兮,極為動人。

明和二年(1765年)開始流行以俳人為中心的繪畫。用豪華的多色摺招版畫來製作,其中優秀的作者是鈴木春信(1725-1770年),其版畫有如錦之美,故稱錦繪,其所繪美人尤以柳腰為美,風靡一時。春信以後的美人畫代表有勝川春章、鳥居清長等,但最為有名的浮世繪大家則數喜多川歌磨(1753-1806年),其畫大多是半 身繪或大首繪,如《婦人相學十軀》等。此後有許多反映蠶桑或紡織生產的風俗畫也用了這種浮世繪的風格,畫中的女性穿的則是下層勞動婦女的和服。

日本到現代還有美人畫這一專門畫派,所畫大多都是穿和服的日本婦女。

從明治三十年開始,日本的畫家開始創造了新的美人畫法, 大約可以分成三個流派,一是從浮世繪中脫胎而出的近代美人畫派,以關東鏑木清方為代表;二是以貴婦和上流社會的太太們為主的美人畫,以圓山四條為代,其中上襯松園的作品中有著成群的穿和服的日本太太,豐姿綽約,臉龐豐潤,所描繪的和服製作方法也十厘清楚,是絞纈還是友禪,都能厘清;三是東西合璧的美人畫,以西洋畫的風格來描繪穿著和服的日本婦女。

上述與和服有關的美術作品。不但儲存了歷史上不同時期的和服的色彩、面料、圖案、款式和配飾,還反映了和服的穿著方法,以及穿了和服的日本人的舉手投足的千姿百態。此外,這些作品事實上是藝術家眼中的和服,流露了藝術家及其同時代人對和服的態度和感情。

和服種類

和服和服

和服的種類很多,不僅有男女和服之分,未婚,已婚之分,而且有便服和禮服之分。男式和服款式 少,色彩較單調,多深色,腰帶細,穿戴也方便。 女性和服款式多樣, 色彩艷麗,腰頻寬,不同的和服腰帶的結法也不同,還要配不同的發型。已婚婦女多穿"留袖"和服,未婚小姐多穿"振袖"和服。此外,根據拜訪、遊玩和購物等外出的目的不同,穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。

留袖和服

女性參加親戚的婚禮和正式的儀式,典禮等時穿的禮服,主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色,染有五個花紋,在和服前身下擺兩端印有圖案的,叫"黑留袖",為已婚婦女使用;在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋,且下擺有圖案的,叫"色留袖"。第一張 圖片為黑留袖

振袖和服

又稱長袖禮服,是小姐們的第一禮服,根據袖子長度又分為"大振袖","中振袖"和"小振袖",其中穿得最多的是"中振袖"。主要用于成人儀式、畢業典禮、宴會、晚會、訪友等場合。 因為這種和服給人一種時尚的感覺,所以已婚婦女穿"中振袖"的也越來越多。

訪問和服

是整體染上圖案的和服,它從下擺,左前袖,左肩到領子展開後是一幅圖畫,近年來,作為最流行的簡易禮裝,訪問和服大受歡迎。開學儀式,朋友的宴會,晚會,茶會等場合都可以穿,並且沒有年齡和婚否的限製。

小紋和服

衣服上染有碎小花紋。因為很適合用于練習穿著,所以一般作為日常的時髦服裝,在約會和外出購物的場合,常常可以看到。小紋和服也是年青女性用于半正式晚會的禮服。

喪服

連腰帶在內全部為黑色,喪禮時穿。

婚服

結婚時穿的禮服。

浴衣

沐浴之前所穿。夏季和服。

男式和服

男子和服以染有花紋的打褂和袴為正式禮裝,即紋付羽織袴。除了黑色以外其它染有花紋的打褂和袴也隻作為簡易禮裝,可以隨便進行服裝搭配。

素色和服

這是一種單色和服(除黑色以外),如果染有花紋可以作禮服,如果沒有花紋則作日常時裝服。

付下和服

袖子,前後身,領子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。

十二單

乃是古代婦女進宮或節會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等,共十二層

以下是和服的細分種類

附帶品

1.丸帶 女式和服最初使用的帶子,其正面裏有花紋,華麗而不失典雅。

2.袋帶 寬八寸(日本的1寸=3.03cm),正面有花紋,底面是素色,是日本最流行的帶子。其中一種織入錦線或金線的帶子可與禮裝搭配,其他染有輕快圖案的帶子則用于時裝服。

3.名古屋帶 太鼓的兩端分別連有兩條較細的帶子,這樣系起來即舒適又方便。

袋名古屋帶:頻寬八寸(1寸=3.03cm),比袋帶更輕便舒適。

半中帶:其頻寬隻有普通帶子的一半左右,沒有裏襯,也不用細絛帶,可以根據自己的喜好來打結。

4.和服的配件

和服之美,除了夾、帶、結的組合外,和服的配件也起了很大的作用。和服的配件主要有帶揚、帶締、帶板、帶枕、伊達締、腰紐、胸紐、比翼等。另外還有與和服配套的內衣,穿和服時、進行美容時的一些輔助用具以及鞋和其他附屬品。

帶揚和帶締是和服整裝中十分重要的小配件。帶揚的作用除了在製作帶結是能夠固定和包覆帶枕外,而且在裝飾上也嚴格要求與和服、和服帶配套。帶揚的材料一般選用紡綢、綾、縐織物等,上面裝飾扎染紋樣、友禪染、小紋、刺綉圖案或者是色無地。帶締起著系結和服帶結的作用,有繩帶、編織帶、絎縫帶之分。有一種絎成圓筒形的帶子稱為丸絎帶,是禮服上專用的帶締。還有一種摻和金銀絲的繩帶也是平常用于正式禮服和便禮服的帶締。一般來說,帶締厚實的寬頻比窄幅帶的價格高,所以窄幅帶締一般隻用在浴衣上面。

帶板:是置于帶子前方,防止帶子起皺的一種整形用的配件,寬度比帶子窄一些。

帶枕:是製作太鼓的帶山和塑造變化帶結造型時用的,大的很大,但一般都是選用標準形

伊達締:是系在和服領窩以下的胸口位置,以防止穿著走樣的一種和服配件。伊達締一般選用質地較薄的博多織物。

腰紐、胸紐:是和服著裝時用于比試和服的長度,或者作為胸口的假紐之用。

比翼:是留袖上的一種特定的裝飾,為的是讓和服兩層縫合能看得出來。比翼規定裝飾在袖口、領、衽以及從腋下到袖下的開口部分。喪服不能用比翼。

內衣:和服的內衣主要是指足袋、肌襦袢、襯裙、長襦袢、半領。

足袋:即襪子。和服的襪子要求完全選用白色,而且四個腳趾套在一起與大腳趾分開。

材料選用上等寬面府綢。

肌襦袢:即貼身汗衫,起到夏天吸汗,冬天保暖的作用,面料選用天然纖維製成的細紗、羅等,領子用同類布做成窄幅的V形領。

襯裙:襯裙的作用主要是為了防止裙子沾污和保暖。面料選用紡綢、縐織物、尼龍等長度比長襦袢短5釐米左右。

長襦袢:也叫和服長襯衣,是穿在和服裏面的一層衣服,主要功能是在穿著是保持和服的平整和外形的美觀,同時也起到防污的作用。

半領:也叫襯領。半領縫在長襦袢上,主要功能是防污。面料選用縐織物、鹽瀨紡綢等。

履物:與其他服飾品包括草履、下馱、手提包、帶扣、發飾等。

草履:不是指用草製做的鞋,而是對包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等腳後跟約在2--8釐米的鞋的總稱。

選草履時,要註意所選的草履與和服的用途要相符。禮服用的草履是布製的,鞋子的腳後跟也要選得高一些。近些年選用漆皮鞋的人越來越多,這也反映了草履的一種時尚。

和服

下馱:即木屐,有塗漆下馱、白木下馱等。穿浴衣時,赤足穿下馱。下雨時,木屐要套上防雨、防泥的木屐罩稱為雨下馱。

手提包:也是和服的重要附屬品之一,在選用面料、花色上同樣要求與和服配套。禮服用的手提包通常是以佐賀錦、博多織、織錦作為面料。作為外出是攜帶的手提包,一般都是選用漆皮和皮革作為面。

帶扣:和帶締起著同樣的作用,但是帶扣上通常裝飾珍珠、七寶等,為的是給人留下美好的印。

發飾:如梳、簪、絲帶等,選擇發飾要註意使用的場合,像穿振袖之類的華麗和服,選擇發飾也就要花哨些;若是穿喪服則要避免戴珊瑚、翡翠之類的發飾。

另有:手帶 、木屐。

發展歷史

傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神,他在舉行祓除(用齋戒沐浴等方法初災求福)之事時,常常脫去上衣、袴、帶,裸露身體。據後人考證,傳說中描述的神治時代相當于日本的原始社會時期,那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處,其分布區域,北起北海道,南至九州,幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活,主要的生產活動是狩獵和採集(不要總是想到帝國時代去)。也許就是在那個時代,日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工御寒,走出了裸露的時代。

在繩文式文化時代後期(日本新石器時代,相當于前800-前500年)和彌生式文化時代(日本使用彌生式陶器的時代,相當于前300-300年),日本出現了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫,造型類似于今天的圓領針織套衫;另一種是對襟式,門襟採用左衽,領尖至腰間,等距兩初用細繩系結扣接,袖子為筒形袖,長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、于須比。袴原指穿在下身遮掩于上衣內的一種襠布,但是這裏的袴是指有腿部連線的類似于褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰,纏腰繞系于上衣,由于系結出現褶襇,使服裝產生了一些變化。女子大都穿裳,與男子不同的是,女子裳長及地,形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。

領巾一般作為裝飾搭掛在兩肩,搭掛的形式不限,通常是又個人的愛好決定的。在生產勞動中領巾還時常被用作挽系長袖的帶子,或者作替代包袱布之用。在別離的場合,人們揮動著領巾,以示依依不舍的心情,它與後來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。于須比是一種比領巾大且長的一種帶狀織物,蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容,所以用于須比蒙面。

據《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載,日本繩文式文化時代後期和彌生式文化時代的服裝已經採用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料製作,帶子是選用倭文布。服裝材料的出現籠罩著神話的光暈,如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創麻布以利民用。

染色在當時已經比較普遍,據《應神記》載景行天皇時,平民已經知道用茜草染紅、靛藍染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋,偶有一些印紋,一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍、忍冬等。

奈良時代

日本上古時代的粗布服裝,窄袖斜襟,與古代中國穿著有所相似。但是,真正有文字記載,將中國服飾引進日本,並使之被吸收和製度化的,應該是從奈良時代開始。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到中國學習和交流和吸收。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令製度都帶回了日本。"衣服令"就是奈良時代製定的製度之一。"衣服令"規定了禮服、朝服和製服──朝服包括冠帽,按官職等級區分;製服是無官職的公務人員的服裝,按行業分類。整體而言,奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。

平安時代

到了平安時代(九世紀以後),由于國風的盛行,日本和服漸漸擺脫外來的影響,發展出獨有的奢美與精致的特色,其衣服色彩開始多樣化,衣袖也向寬大方向發展。舉個例子,熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝(禮服)的一種,以紫、緋為貴,金碧輝煌,美麗異常。十二單實際是一種穿著方式,她並不是十二層單衣,而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝,圭輕薄透明,多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色,倍添朦朧恍惚的美感。

鐮倉時代

由于過度腐化,窮奢極欲,公卿統治終于衰退。鐮倉時期,相對精幹、簡易的武家文化出現,這一時代特征也反映在服裝上。另外,當時,元朝統一中國,並連續十次侵犯日本:日本人為了便于戰爭,服裝又回復樸素,寬袖又變回窄袖。

室町時代

室町時代,在衣服上印上家紋(古代日本按姓氏每家都有家紋,估計家紋數目超過二萬種),便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝,普及很廣。而女裝則更朝簡單化發展。

安土時代

織田信長的安土時代、豐臣秀吉的桃山時代(十六世紀中葉),人們開始講究不同場所穿著不同服式,于是出現了參加婚宴、茶會時穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的"留袖裝"。這一時期,帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型,綺麗豪華的"能"裝束出現。此時,公卿的服裝沒有大的改變,基本是平安時代宮廷服裝的延續,而公卿與武家的最終融合是在明治時期,那是後話。

江戶時代

江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期,其時,男裝、女裝雖有變化,(如女裝的小袖形狀變得接近現代,而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝,茶、黃次之>,帶結開始流行。)但是,基本格局已定,到了明治時代,意義上的和服就定型了,此後一直沒有太大變化。我們看到的和服大都是沿續了江戶時代服裝特式。

公家著物

公家著物是指奈良平安時代以來日本天皇直至五位以上大臣的服製,即華族的禮裝,又稱平安裝束。包括袞衣束帶、直衣、狩衣、十二單、袴、水幹等等。天皇服黃櫨染衣。日本皇太子服黃丹衣,親王紫衣。

和服

諸臣一位至八位依據唐宋公服製度,分別衣紫、緋、綠、縹。幕府時代,公方以束帶為禮服,四位以上黑袍, 五位絳袍。十二單乃是婦女進宮或節會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣單衣、表著等,共十二層。

和服浴衣

基本穿法

首先第一步是穿上足袋(襪子),然後按順序整齊穿上,帶子不能系得太緊。

1.披上和服,把內襯衣的袖子套進和服袖裏。把和服的背縫調整到後背中心,然後用夾子把襯衣與和服的領子固定。

2.用手提起領子並調整下擺的長度,以不接觸到地面的長度為止。 

3.開啟和服把前領放到腰骨的位置,決定正面的幅寬。和服邊緣與身體側邊對齊為宜。

4.決定幅寬後,慢慢把正面開啟,接著把底面合身定寬,然後把右手所拿著的領子下部提高10公分,使下擺執行緒傾狀

5.重復正面,把左手所拿的領子下部分提高5公分,註意不要錯位。腰間出現後皺褶往上調整。

6.在腰間系上第一根細繩。帶子從身體正面往向系,在背中交叉後線回到前面打結。

7.把腰間的皺折拉平。手從和服袖裉下的開衩處伸進去檢查和服是否被帶子夾住,弄平背後多餘的部分。

8.同樣把胸前多餘的部分平整好,把皺折拉到腋下,兩手抓住兩袖邊,輕輕拉袖口。

9.檢查兩領子是否整齊交差好,如有錯位,把手從袖裉下的開衩口伸進去調整。領口開衩不能太在也不能太小。

10.在胸下系上第二根細繩,多餘的部分一定要拉整齊,正面重復的部分程水準狀。

11.端正腰身,在胸前系上一條叫"伊達"的小帶子,因為小帶子有伸縮性,註意不要系得太緊。

12.檢查胸前和後背是否有折和松懈,有的話,往腋下這邊拉平整。整體完成後用大鏡子檢查是否有差錯,然後摘下領上的夾子。

浴衣帶子系法

浴衣帶子(文庫結)的系法

如果是你一個人系帶的話,可以在胸前打結,然後右手拿著結子,左手拿住後背的下側,從右方向把和服結轉到背後。

1.把腰頻寬上下對折,貼在腰上,取好打結眼的長度,結眼長以20公分為宜。

2.把打結眼的部分掛在肩上,剩下的部分嚴整地圍腰兩圈。

3.圍腰兩圈後剩下的帶子對折後與掛在肩上的一端打結。

4.兩腳稍分使身體穩定,然後用力勒緊帶子。

5.拿起打結眼的部分疊成三折。

6.用一條繩子繞兩肩一圈系好,用夾子把結眼部分固定在繩子上。

7.把結翅部分的皺折拉平整。

8.結翅的長度與兩肩同寬,正面朝上卷好。

9.拿起結翅,在帶子襯墊上放入帶枕後卷好。

10.把結翅疊成漂亮的褶,貼在後背上。

11.把結翅開啟整理漂亮,完成後再做一次檢查調整好結翅的角度。

和服

和服穿著註意

和服著裝時需要註意的是和服的左襟和右襟的蓋法是有講究的,一般來說,穿時右襟領貼胸口,左襟領再蓋在右襟領上,此穿法稱為“右前”;反之則為“左前”。和服穿法,生人是“右前”即左搭右(襟領),由于日本人認為,死後的世界與生前相反,因此死者的穿法是“左前”即右搭左。“右前”穿法,有一說是受到中國古代服裝影響,也有一說是日本人慣用右手,因此慣將刀在配在左腰間,若採用“左前”穿法,拔刀時受左襟領影響,動作會不順暢。

很多人不知道這一說法,穿和服時右襟搭左襟,甚至很多明星的穿著都是右襟搭左襟,比如說伊能靜楊丞琳、時都出現這個錯誤,這是不正確的。

和服禁忌

著裝禁忌

日本有用衣服"招魂"的習俗:人們或者在死者的枕邊,或者登上房頂朝向高山大海,或者揮動死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時,要面北而洗,夜半晾曬。洗完晾幹後,必須整整齊齊疊好,收藏一段時間後再用棒敲打幾下,生者才能穿用。因此,人們在日常漿洗衣服時,都絕不朝北晾曬,而且夜間也不掛在外面。

在城市,正月初一,大部分家庭都不洗衣服。古俗,每月的一日、十五日、二十八日,甚至彼岸等祭日也不得洗衣。這固然是節假日需要好生休息,也是畏懼這一天祭祀對象的魂靈飄遊而過時附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時,有的地區(如紀州)先將衣服披在柱子上;有的地方(沖繩)要口唱"我也千年,柱也千年"、"衣服單薄,身板結實"。即使不先給木柱穿,也要疊好後敲打兩下再用。這都是出于擔心衣服上藏有某種魂靈的緣故。收藏一段時期後用棒敲打,或者先給木柱穿,從主觀願望來講,希望起到化解的作用,去災避邪

《無何集》載:"毋反懸冠,為似死人服",河南沁陽一帶有"反穿羅裙,另嫁男人"的傳說。由于死者去的是一個與陽世截然相反的陰間世界,所以死後要反穿衣,反戴帽。日本習俗,人死了下葬時,要左向掩衣襟,意味著死者的一切裝束都與生者相反。所以,平時人們穿衣服時,最忌諱領子窩在裏面,或者以後為前,以裏為面。

同樣,由于"萬物有靈"思想,人們認為自己穿用的衣服必然暫存有自己的靈魂,把自己穿用的衣服贈給最親近的朋友,意味著把自己的魂魄也贈給了對方,足見一片誠心。有的人贈衣時,還在兜內放一枚五圓的日幣,這是取五圓的諧音,表示"御緣"(與您有緣)之意,還存在的贈"買衣服錢"、"買腰帶錢",都是這種習俗的表現。

色彩禁忌

《中國民間禁忌》一書中曾將服飾的顏色歸納為四:貴色忌、賤色忌、凶色忌、艷色忌。

《禮記》載,天子彈服裝因季節不同而顏色不同,按季節的陰陽五行,分為青、赤、黃、白、黑五色。

唐太宗貞觀四年定百官朝服顏色,紫列朱前:三品以上服紫;四品、五品服緋;六品深綠;七品淺綠;八品深青;九品淺青。

可以這樣說,日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處。

推古天皇十一年(605年),聖德太子頒布"冠位十二階",按階位用冠。

從上至下是德(紫)、仁(青)、禮(赤)、信(黃)、義(白)、智(黑)。這六種顏色和冠位又分別細分為大小兩種,共十二階。

日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色,限製他人使用。尤其深紅色和深紫色,更不準皇室以外的人使用,這種規定一直持續到1945年。

在日本高松冢古墳壁畫上,除有唐裝男子和女子畫像外,尚有作為四方守護神的青龍、朱雀、白虎、玄武(黑龜)圖畫。直到今天,在日本的一些地方穿著和服時,非隆重儀式,一般不選用白色和紅色。因為:白色代表神聖、純潔;紅色則象征著魔力。  

相關著作 

和服之韻

[日] 清野惠裏子 著;淺井佳代子 繪;史詩 譯 新星出版社 

由日本作家清野惠裏子和攝影家淺井佳代子合作完成,最初邊拍攝邊在Maple雜志上連載,後結集出版。 

“與和服的相遇是一切的開始。”清野惠裏子以典雅流麗的文筆娓娓道來有關和服的逸聞趣事,講述自己與和服的不解之緣。從每件和服獨特的質地、紋樣、紡織和印染工藝,到如何裁製、搭配各類織錦和腰帶,詳解和服的一針一線,配以淺井佳代子和風古韻的照片,讓人不禁深深為日本傳統服飾之美折服。 

書中那些曼妙的身姿,既非專業演員也非職業模特,而是極具藝術修養的各領域傑出女性。她們以自然的神情、雍容的身姿,完美展示了和服的知性與優雅。 

認知日本

顧申 編 青島出版社 

和服是日本的國服,在形成過程中雖受到外來文化的影響,尤其是中國文化,但今天我們所看到的和服,根本找不到中國元素的影子。 

和服不分男、女,不分上、下,隻按照組合式樣的不同分為長著、羽織、襦袢、帶、袴、上衣等。也可以這樣說,和服各部分是相對獨立的。 

和服為直線造型,其用布料門幅須36釐米,用直裁法,再經縫合而成。在一定程度上,和服掩蓋了日本人體型的不足,而且適合不同體態的人穿著。其與現代西方服飾有根本區別。

當今的日本大街小巷很少能看到身穿和服的女性,但在一些較為正式的場合,和服依然是日本女性首選,例如,元旦、成人式、婚禮、殯葬式等。也許是物以稀為貴,年代越往前,和服穿法與配件越繁冗,這令當代日本女性對它退避三舍。事實上,在一些幕末時期的老照片中,我們可以看到,當年的和服如同今天的T恤、牛仔褲,女人們穿在身上,還可以洗衣、煮飯、掃地、背小孩……可謂毫不感到拘束,樣樣得心應手。

相關詞條

相關搜尋

其它詞條